Лерида

Места здесь такие (недаром занимающую почти треть Каталонии Лериду называют "краем ведьм"), что для начала неплохо бы перекусить… Разыщите какую-нибудь таверну с развешанными по стенам пучками вербены, зверобоя или омелы (они предохранят вас от злых духов) и смело заказывайте кролика с грушами, тушеную утку или форель, которой изобилуют реки этой провинции. Подадут это вам, как правило, под чесночным соусом альиоли, особенно, если вы попадете на ежегодный майский праздник улиток в Лериде. Жители и гости города за три дня праздника «убирают» примерно 12 тонн улиток, а о количестве съеденного альиоли и выпитого местного вина приходиться лишь догадываться.

Кухня Лериды с ее основательными блюдами больше всего напоминает кухню горцев. Здесь можно отведать, например, кассоладу/ cassolada – рагу из картофеля и овощей с беконом и свиными ребрышками, голову барашка и вкуснейшие блюда из зайца, отмеченные еще побывавшим в этих местах Хемингуэем… Готовят здесь и рис – чаще всего с крольчатиной, треской и свининой. На десерт, как и во всей Испании, подают пироги – даже местный национальный парк носит «кондитерское» название Айгис-Тортес («тортами» здесь называют и бурные пороги, и водопады, а все вместе переводится как заповедник «бурных вод»).

Жерона

Всего в 30 километрах от «яблоку-негде-упасть» пляжей Коста-Бравы, в окружении живописных, поросших соснами холмов, на реке Оньяр уютно расположилась Жерона. На правом берегу, на холме, исторический центр с узкими улочками и соборами. На левом — современный город. Первое поселение было основано на этом месте еще древними греками, позднее здесь хозяйничали римляне, затем – мавры… В наши дни Жерона стала столицей провинции Коста-Брава. О славном прошлом города, который в 1809 году выстоял осаду войск Наполеона, чем заслужил героическое имя «Бессмертная Жерона», напоминают фрагменты крепостных стен (по ним можно погулять, чтобы осмотреть город во всей красе). Из достопримечательностей особого внимания заслуживает Кафедральный собор странной разностильной архитектуры, с самым широким в Европе нефом (23 метра в ширину) и сокровищницей, где хранится знаменитейший образец каталонского ткачества – уникальный гобелен XII века  «Сотворение мира». Рядом с собором прекрасное готическое здание Пиа Альмойна. Улица Форса/ Força приведет нас в квартал Каль, где в средневековье проживала большая часть еврейской диаспоры. Выйдя из квартала по прилегающим слева улицам, мы увидим роскошные арабские бани XII века, а далее – бенедиктинский монастырь Сан-Пере-де-Гальигантс, объявленный историко-художественным памятником ЮНЕСКО. Напротив – строгая романская церковь Сан-Николау. И не откажите себе в удовольствии перейти реку через симпатичный красный мост, который построен по чертежам великого Гюстава Эйфеля.

Кухня Жероны считается лучшей в Каталонии и предлагает множество блюд из птицы: индейки, гуся, утки, которых фаршируют самыми неимоверными начинками — сложной смесью из груш, яблок, репы, оливок. Например, на Рождество принято фаршировать индейку колбасками, изюмом и сосновыми орешками. Непернатые здесь тоже в почете: кролика готовят с пряными травами, зайца – с каштанами. Жеронцы любят сочетать, казалось бы, не сочетаемое: сладкое и соленое, рыбное и мясное. Например, в Эстартите готовят mar y cel (буквально: «море и небо»), в котором соединяются колбаски, кролик, креветки и рыбка морской черт, а в Коста-Брава готовят фирменного цыпленка с омаром (вот ведь как!). Здесь отлично делают рыбацкую похлебку suquets из морского ерша с соусом софрито, варят вкуснейший суп из морского черта, а омара готовят с жареным миндалем и чесноком, а подают под чесночным же соусом all-i-oli...

И последнее. Все, кому здесь особенно понравилось, перед отъездом обычно разыскивают у подножия соборной лестницы на центральной площади тайный символ города – каменную круглоглазую кошку, которая карабкается по обломку готической колонны. Называется это странное существо Жеронская львица и, если вам удастся чмокнуть ее в зад (для этого тут даже сооружена особая приступочка), вы непременно вернетесь в этот благословенный город.

Таррагона

Конечно же, не объедем мы и один из древнейших городов Испании Таррагону, что лежит в 95 км к югу от Барселоны. Здесь в III веке до н.э. высадились римляне и основали военное поселение Tarraco, к 27 г. н.э. ставшее стольным градом-портом самой большой римской провинцией на Иберийском полуострове (говорят, что когда-то наместником здесь был сам Понтий Пилат). Таррагонцы очень гордятся своими римскими корнями и ежегодно с 14 по 23 мая устраивают праздник «Да здравствует Таррако!» В эти дни по улицам города разгуливают патриции, легионеры и гладиаторы, а в ресторанах подаются блюда древнеримской кухни…

Не попали на праздник? Не горюйте! Современная Таррагона щедра на угощение – здесь вас терпеливо ждут кролик с чесноком, тунец с картофелем, мозги с улитками, кнели из трески-бакалао и многочисленные блюда из риса. Кроме того, Таррагона – единственное место в мире, где до сих пор производят абсент, который в начале прошлого века стал стимулятором творческой богемы, свел многих представителей элиты со слабого ума и в итоге был запрещен практически во всех странах, за исключением, пожалуй, Испании… Кстати, в Таррагоне выпускают и знаменитый Шартрёз/ Chartreuse, рецепт которого, естественно, держится в «строгом секрете» (интересно, как удалось создать Шартрёз монахам французского картезианского монастыря La Grande еще в 1605 году?). В окрестных городках смело дегустируйте любое вино. Из вин Таррагоны можно порекомендовать красное Priorat или белое Falset, хотя недорогие, но зачастую очень добротные вина предлагают почти в каждом местном ресторанчике. Порекомендуем, например, Sol Rie на Via Augusta 227 – ресторан в саду с прекрасными рыбными блюдами или Les Voltes на Trinquet Veil 12, расположенный прямо в старом римском цирке.

Фигейрас – Пуболь — Кадакес

Эксцентричный гений живописи Сальвадор Дали  стал идолом XX века. Он побуждает миллионы людей тащиться к вершинам каталонского треугольника: Фигерас – Пуболь – Кадакес. Три городка — три попытки прикоснуться к тайне жизни  экстравагантной личности.

Дали обвил своими тараканьими усами Фигерас, окрестив его «Моим городом». Но городу от этого большой профит. Театр-музей Дали посещается куда активнее Прадо. Местный муниципалитет только успевает считать денежки. Обычно туристы ограничиваются лишь музеем на площади Аюнтамьенто. Однако тут есть и иные прелюбопытнейшие места. Совсем неподалеку церковь Сан-Пере, в которой и крестили, и отпевали Сальвадора. На углу улицы Монтуриоль и площади Пальмера дом под номером 10, где Дали провел юность, о чем гласит табличка возле двери. А вот дом, где художник появился на свет 11 мая 1904 года, к сожалению, не сохранился, он стоял рядом на углу улицы Кааманьо.

Но самое притягательное место для паломников – это, бесспорно, Театр-музей Дали. Здание, где состоялась первая персональная выставка Дали, во время гражданской войны разбомбили. Многие годы в развалинах обитали крысы, а в северо-восточном крыле обосновался рыбный рынок. Все изменилось после того, как мэр предложил Дали создать здесь музей, в результате на свет появился экстравагантный аттракцион. Бывшая сцена ныне — главный выставочный зал Музея. Над входом – скульптура водолаза в память о лекции Дали в Лондоне в 1936 году. Великий эксцентрик нарядился водолазом, дабы продемонстрировать погружение в глубины разума, но в середине выступления стал задыхаться – спасибо подоспевшему работяге с гаечным ключом, иначе лекция художника могла бы оказаться последней.

В бывшем патио бронзовая скульптура библейской Эсфири работы Эрнста Фукса попирает черный кадиллак (якобы принадлежавший Аль Капоне), а в нем манекены, облепленные улитками и червями. На втором этаже кровать Наполеона III в форме гигантской раковины, рядом — ванна Галы, увенчанная бюстом сирены. Потолок соседнего зала покрыт росписью: «Гала и Дали великодушно и по-иезуитски низвергают на головы сограждан все золото, что я заработал». Поклонник Фрейда, Дали, одаривал золотыми вещицами любовников Галы (по Фрейду, золото – символ экскрементов). Выходит, что гостей «великодушно» поливают дерьмом. Оно же «украшает» весь фасад музея. Да и сам Дали похоронен здесь же, прямо под женским туалетом, что стало его последним эпатажным актом.

Пуболь

Почти все биографы Елены Дьяконовой, более известной как Галá (имя, данное ей первым мужем Полем Элюаром), единодушны в том, что она была для Сальвадора женой, сестрой, матерью, менеджером, мучительницей и первейшей утешительницей. Одним из финальных виражей в их отношениях стала дарственная на замок Пуболь. Здесь Гала коротала остаток жизни в компании Джефа Фенхолта, исполнителя главной роли в рок-опере «Иисус Христос суперзвезда».

Первое, что бросается в глаза при входе, – оранжевый «датсун». После смерти Галы ее шофер умолял Дали отдать автомобиль ему, однако тот отказал, решив, что машина мадам должна принадлежать только мадам. Рядом стоит синий кадиллак самого Дали с номером Монако, чье гражданство он принял, дабы освободиться от непомерных налогов. Именно в этом кадиллаке Гала совершила свое последние путешествие. Посетив замок, вряд ли составишь психологический портрет Галы, но одно можно сказать с уверенностью: у нее несомненно были вкус и стиль.

Кадакес

Каждый год семейство Дали выезжало на лето сюда, в собственный дом на берегу залива. Сальвадор облазил все окрестные скалы и объехал на лодке все близлежащие бухты, не удивительно, что здешний пейзаж стал постоянным элементом его картин. Море, солнце, кубики белых домиков, улочка Риба-Пичот, где у Дали была студия... Странно, что морских ежей (самое любимое лакомство Дали) не предлагают местные рестораны, которые считаются лучшими рыбными заведениями Каталонии. «Угощение из морских ежей называется гарротадой. Какие гарротады бывали у нас в Кадакесе!» — пишет в своих воспоминаниях Ана Мария, сестра Сальвадора.

Десять минут ходьбы из Кадакеса — и вы в Порт-Льигате, на вилле Дали и Галы. В начале совместной жизни они поселились здесь в крошечном сарайчике для рыболовных снастей. Гала, супруга видного сюрреалиста Поля Элюара, променяла парижский бомонд на хибару малоизвестного и неврастеничного живописца. Где-то на этом пляже Дали сбрил и закопал свои волосы, после того как отец (добропорядочный нотариус) проклял его за эксцентричные выходки и изгнал из семьи. Гала была на редкость толковой и расчетливой, постепенно прикупала соседние строения, и со временем сарайчик превратился в виллу.

Каждые четверть часа запускают группу из восьми человек, на осмотр дают не более 40 минут. Первоначальный сарайчик стал прихожей, больше смахивающей на лавку таксидермиста из-за обилия чучел животных. А вот и ванная комната, ставшая тайной мастерской Сальвадора, когда в начале 1970-х журнал Vogue предложил ему оформить рождественский номер. Гала зорко следила, чтобы ни одна работа муженька не уходила бесплатно. Арт-директор журнала вспоминал, что рисунки приходилось делать тайком, в ванной, и Дали говорил: «Спрячьте подальше». В этой же ванной 24 февраля 1982 года Гала поскользнулась и сломала бедренную кость, что и стало причиной ее смерти…

Заключение

О кухне Барселоны мы, конечно же, расскажем отдельно. Однако не можем не поделиться с вами еще одним нашим каталонским приключением. От Жироны всего несколько десятков километров до юга Франции, и мы заказали себе поездку в Кольюр – приморский городок Руссильона, который знаменит не только своей чарующей красотой, но и анчоусами, мидиями и устрицами. В Кольюре анчоусы засаливают и консервируют, а дальше, вплоть до Порт-Боу – маринуют, жарят во фритюре или готовят в слоеном тесте с помидорами и яйцами вкрутую. Эту маленькую серебристую рыбку сегодня можно отведать, например, прямо на крошечной фабрике Кольюра – возможно, именно поэтому в этом городе любили проводить время Матисс и Пикассо, частенько наезжали полюбоваться им Сезан и Шагал, а великий повар Ален Дюкасс до сих пор заказывает для своих мишленовских ресторанов только местные средиземноморские анчоусы, удостоенные высшей категории.

Всего полтора-два часа на машине с нашим барселонским гидом, истинным профессионалом своего дела, Андреем Ткачевым (barcelonatours.ru) – и вот мы уже на устричной ферме Bellote в небольшом курортном городке Лёкат/ Leuсate, который специализируется на разведении устриц в садках. Андрей по дороге в Кольюр завез нас к своему симпатичному и гостеприимному другу Эрику Белоту/ Eric Bellote, который вместе со своей миловидной хозяюшкой – белорусской (!) женой Анной (языковые барьеры были сразу сняты) мгновенно накрыл нам стол, торжественно вынес керамическую «лодку», наполненную снегом, на котором поблескивали нежной перламутровой плотью устрицы, только что выловленные из садка, и выставил на стол бутылки с местным молодым сухим вином, напоенным вкусом и ароматом свежего винограда. Мы вообще большие любители устриц, но таких вкусных и свежих нам не приводилось есть никогда. Поразила и цена – за 60 устриц, не считая мидий и венерок, выловленных нам в качестве бонуса, и три бутылки вина мы заплатили всего 72 евро! Просто немыслимо!!!

Добравшись до Кольюра, мы успели искупаться, подробно осмотреть средневековую крепость – хорошо укрепленную резиденцию королей Майорки, расположенную прямо на берегу морской бухты (Андрей провел прекрасную экскурсию, в который раз подтвердив свой профессионализм), и отведать бульинаду/ bullinada – каталонский густой рыбный суп с картофелем, острым стручковым перцем и оливковым маслом; его варят при сильном кипении, а затем заливают им ломти хлеба, натертого чесноком. Да, суп был именно каталонским, потому что руссильонцы исторически близки Каталонии.

Сергей Синельников, Татьяна Соломоник